Pour entrer au Laos, un des rares pays communiste subsistant, pas la peine de savoir chanter l'internationale, ni d'avoir lu le Capital de Karl Marx. Ici il faut tout simplement sortir les dollars! Des dollars pour le visa et des dollars pour l'office de tourisme dont on ne saura jamais la destination.
Nous voilà maintenant au Laos où le drapeau du marteau et de la faucille côtoie le drapeau bleu, rouge et blanc du pays. On pensait que le marteau et la faucille avaient été relégués aux oubliettes depuis 1989, mais ici le temps semble s'être arrêté.
À peine quelques voitures, plus aucun chantier, les gens habitent encore dans des cases, et tout est silencieux. Dans certains villages non touristiques il est très difficile de trouver un petit boui-boui pour manger. Quant aux rares échoppes que nous voyons elles proposent toutes de la bière, des cigarettes, du coca et des chips. Rien de vraiment consistant à manger. Ici l'obésité n'existe pas et surtout les portions sont plus proches d'un régime de mannequin anorexique que celles de cyclistes comme nous...
Venant de Chine ce qui frappe aussi ce sont les enfants au bord de la route: d'abord leur nombre, c'est fini ici la politique de l'enfant unique, puis dès qu'ils nous voient, ils nous courent après et nous lancent des "Sabaidi", ce qui veut dire bonjour en laotien. Ici tout le monde est aimable, prévenant et souriant, quel contraste avec la Chine.

La Chine et le Yunnan ne sont absolument pas "touristiques" au sens occidental de ce terme, c'est à dire qu'il n'y a aucune explication pour les étrangers, ni aucun circuit touristique, et dans le "centre d'information" de la grande ville voisine de Xishuangbanna nous avons réveillé de sa sieste le fonctionnaire qui finalement n'a pas su nous expliquer grand chose sur le pays alentour.
Néanmoins, le Sud du Yunnan est marqué par la présence de la culture Daï et son écriture ronde, que nous avons découvert par nous-mêmes lors de nos derniers jours chinois.
Les Daï sont une des multiples ethnies composant la Chine, comme le sont les Ouïgours, les Tibétains, mais qui se sont intégrés pacifiquement dans l'Empire du Milieu... ou que l'on a forcé à s'intégrer. En tout cas, pas de signe de contestation ethnique ici. Il faut dire que le gouvernement central fait beaucoup d'effort pour faire "vivre" cette communauté Daï, comme nous avons pu le constater ce 13 janvier en arrivant au village de Menghanzhen au bord du fleuve Lacang: à grand renfort de béton un monumental portail à été construit sur la route menant au "Daï Garden" et marque l'entrée d'un village ethnique. Maisons sur pilotis (neuves), temples récemment dorés, femmes toutes très jolies obligées de porter la jupe typique pour toutes leurs activités, double écriture en Chinois et en Daï sur tous les panneaux, fonctionnaire en uniforme surveillant la route d'entrée (endormi, lui aussi), et... droits d'entrée de 6€ pour tous les étrangers de passage. C'est joli, mais vraiment kitsch et un peu gênant car on sent qu'on est dans une réserve d'indiens.
Mais à un moment, la porte d'une cour s'est ouverte et des habitants nous ont invité à leur table partager des spécialités culinaires enrobées dans des feuilles de bananiers, le tout copieusement arrosé de bière. Ce fut un bon moment de partage, même sans les mots, car la bonne bouffe en Chine comme en France, c'est incontournable et là dessus nous étions tous d'accord!

La barrière de la langue n'empêche pas les rencontres: même si nous ne maîtrisions que de 10 mots en chinois, le langage des dessins et l'hospitalité universelle nous ont ouverts quelques belles portes.
Tel ce vendeur de vélos à Mengla, dont le propriétaire était fier que l'on s'intéresse à son magasin Giant et qui nous a prêté des outils et fait la pression des pneus. Ou cette famille dans un village rural de montagne près de Yinyuanzhen, qui nous a invité à boire le thé: jamais aucun touriste ne s'arrête dans ce hameau, pauvre mais pittoresque. Toute la famille s'installa dans la pièce commune pour rire, partager le thé, des mandarines, et regarder avec émerveillement sur notre tablette les photos de notre ville et de nos familles en France.

Le long des petites routes et au pied des maisons, ce qui nous a tout de suite choqué en Chine c'est la saleté omniprésente, les déchets sont partout et la pollution est juste incroyable. Il n'y a plus aucun cours d'eau, même au fond des montagnes, qui soit limpide. C'est parfois épouvantable de voir tout ce qui s'accumule devant les portes, alors que le pays déborde de paysages merveilleux, en contraste total avec la vision qu'on en a de près. Modestement, avec nos 3 semaines de présence en Chine, on a tenté une explication de cet état de faits sans vouloir juger ni critiquer mais juste montrer et comprendre.

D'abord, le rapport aux déchets: nous avons lu que d'après la médecine traditionnelle chinoise, il ne faut pas garder ses crachats ou mucus mais qu'il faut les évacuer car ils contiennent les maladies. D'où la coutume (ou le rituel d'hygiène selon le point de vue) qui consiste à bien se racler la gorge bruyamment et d'expectorer tout ce qui s'y trouve en un gros crachât. Et de tout envoyer par terre. Par terre, c'est aussi là où atterrissent tous les déchets ménagers et de table, serviette, mégots, bouts de couenne, pelures, etc, et cela pouvait se comprendre quand autrefois (ou aujourd'hui encore dans les campagnes) le sol était de terre-battue: les poules venaient picorer ces déchets, ou le chien ou les cochons. La poubelle n'existe pas, c'est le sol. Les plus gros déchets étaient jetés derrière la maison, et cela servait d'engrais ou de nourriture aux mêmes bestiaux. Tout rentrait dans le cycle de la vie.
Hélas, depuis peu est arrivé un intrus, pratique mais imputrescible: le plastique. Comme les poules ne sont pas des "plastivores", tout ces déchets finissent d'abord par-terre (ne marchez surtout pas pieds nus au restaurant!) puis sur un gros tas derrière la maison. Et ce tas grandit, s'étale, est remué par les mêmes poules, et se trouve assaisonné par les eaux d'égouts qui elles aussi ont découverts les produits chimiques et sont devenues toxiques. Et quand il y a trop de déchets, on les brûle devant sa porte, on les pousse dans un coin, ou en fin de compte on les emmène sur un camion pour les déposer dans un virage au bord de la charmante petite route de montagne, y compris dans la réserve naturelle. Et le vent et les crues du torrent se chargent d'éparpiller le tout, dans une myriade de petits drapeaux colorés. On a ainsi souvent croisé cette nouvelle et envahissante espèce de plante, "l'arbre à sachets"...

Voilà un portrait un peu désenchanté du monde rural actuel que nous avons traversé, auquel il faut aussi rajouter le comportement globalement négligeant du chinois en ce qui concerne l'entretient et le ménage (on construit, on utilise, mais on n'entretient rien) et le fait que le développement économique soit ici une priorité absolue (laissant la gestion des déchets, ménagers et industriels, à plus tard).

Heureusement, tout n'est pas si noir, dans les villes apparaissent des poubelles de tri, et à la télé passent des spots publicitaires incitant à ne rien jeter dans la nature.

Partout où nous passons, ça creuse, ça perce, ça bétonne, ça soude, et le visage du pays change sous nos yeux. Les grandes villes ont déjà leurs grattes-ciels, les petites veulent aussi leur quartier moderne, et partout des projets pharaoniques remodèlent la physionomie de la Chine.

Avant, le projet:

Pendant, le chantier:

Après, la Cité Nouvelle, plus ou moins kitsch: